UZBEKISTAN. VIATGE AL PAIS DE LES MIL I UNA NITS. Part 3 BUKHARÀ

1er Dia

Repetim amb un tren d’Alta Velocitat que ens porta de Samarcanda a Bukharà en unes 2h aproximadament. L’estació de Bukharà no està en aquesta ciutat sinó en una anomenada Kogon, a uns 12 Km.

La temperatura ha pujat considerablement, fa molta calor i a ple sol les pedres cremen. Com que hem arribat amb el segon grup, ja anem directament al dinar. Allà ja hi havia l’altre grup que havia marxat més aviat. A més aquí a Bukharà estarem en hotels diferents.

Bukharà es més petit que Samarcanda, de fet hem anat baixant de població des de Taixkent 3M, Samarcanda uns 600.000, ara estem en 290.000 i el centre històric queda més concentrat i assequible per fer-ho passejant.

Un cop dinats en un restaurant amb un jardí esplèndid on hem dinat molt bé, ja toca començar el recorregut per aquest casc antic que d’entrada té molt bona pinta.

Primera parada a la Plaça Central de Bukharà anomenada Poi-Kalyan.

Poi-Kalyan es un complex situat al peus del Minaret Kalyan. El complex consta de tres parts: la Mesquita Kalan (Masjid-i Kalan), el Minaret Kalan (Minâra-i Kalân), a què fa referència el nom, i la Madraza Mir-i-Arab.

La disposició de les tres estructures crea un pati quadrat al centre, amb el Mir-i-Arab i la Mesquita Kalan situats en extrems oposats. A més, la plaça està envoltada per un basar i un conjunt de banys connectats al Minaret als extrems nord i sud, respectivament.

La Mesquita congregacional del complex és una de les més grans de l'Àsia Central, darrere de la Mesquita Bibi Khanum a Samarcanda i la Gran Mesquita d'Herat que es troba a l’Afganistan.

Tant la Mesquita Kalan com el minaret van ser inicialment encarregats per Arslan Kan el 1121, i el Minaret Kalan va concloure la seva construcció el 1127. No obstant això, Gengis Kan va destruir la Mesquita original dels divendres el 1220, deixant intacte només el minaret Kalan. La Mesquita Kalan i la madrassa Mir-i-Arab actual van ser encarregades el 1515 i 1535 respectivament pel nebot de Shibani Kahn, Ubaydullah Khan, després que ell i el seu pare, Mahmud Sultan, obtinguessin autoritat sobre Bukharà.

La Mesquita del divendres guarda similituds amb la Mesquita Bibi Khanum a Samarcanda, i la disposició del complex que uneix la Mesquita i la madrassa crea un "kosh", un disseny quadrat únic emprat en l'arquitectura centreasiàtica del segle XVI definit per l'espai entre una Mesquita i una madrassa. El "kosh" creat per l'espai geomètric entre la Mesquita i la madrassa augmenta la façana ornamentada de la Mesquita Kalan i la magnitud de la madrassa oposada per imbuir als individus un sentit de majestuositat que reflectia el poder d'Ubaydullah.

El lloc on hi ha el complex Po-i-Kalan és el lloc d'alguns edificis completament en ruïnes del passat. A l'era pre-islàmica, una catedral central per a zoroastrians ocupava part del lloc. Després de l'any 713, al sud de l'Arca, es van construir, enderrocar i restaurar diversos edificis de la Mesquita principal de la catedral després de la destrucció causada per incendis i guerres. A més, els edificis reconstruïts van ser traslladats d'un lloc a l'altre a la zona. El 1127, el governant karajánida Arslan-kan va completar la construcció de la Mesquita catedral amb el minaret. La grandesa de les estructures va sorprendre tant Gengis Kan que erròniament va creure que la Mesquita era un palau de kan. Tot i això, la Mesquita no es va salvar de la destrucció pel foc i, durant molts anys després de l'incendi, va romandre en ruïnes. Tot el que va quedar intacte del complex original de la Mesquita va ser el Minaret Kalan (Minara-yi-Kalan).

El Minaret Kalan (formalment Minâra-i Kalân o "Gran Minaret") va ser construït originalment al costat dels fonaments de la Mesquita Kalan. Ha persistit en gran mesura al llarg del temps, actuant com el principal punt de referència visual de la ciutat de Bukhara en conjunt. El minaret està construït íntegrament amb maons cuits. És una estructura cilíndrica amb una base ampla que s'estreny cap amunt cap a la llanterna superior, i té una alçada d'uns quaranta-sis metres d'alçada i un diàmetre a la base d'uns nou metres. La llegenda diu que durant la construcció, el mestre constructor, Bako, va acabar de construir només la base de l'estructura abans de prendre una pausa de tres anys per permetre que els fonaments se solidifiquessin. Després d'aquest període de tres anys, va completar el minaret, establint la sòlida base que va permetre al minaret assolir aquesta magnitud.

Aquest minaret de gairebé 50 metres durant segles fou l’edifici més alt de l’Àsia Central.

El darrer edifici es la Madrassa Mi-i-Arab que s’atribueix al xeic Abdullah Yamani del Iemen en 1535. També conegut com a Mir-i-Arab, va ser considerat el mentor espiritual d'Ubaydullah Khan i el seu fill Abdul-Aziz-khan. Abans de la construcció de la madrassa, Ubaydullah-khan estava en guerra contra l'Iran. Va aconseguir prendre el control d'Herat en diverses ocasions, cosa que va resultar en la captura de nombrosos captius. Finalment, Ubaydullah-khan va vendre tres mil d'aquests captius perses per finançar la construcció de la Madraza Mir-i-Arab.

L'interior del Mir-i-Arab serveix com a evidència d'algunes de les tradicions funeràries de l'època. Per a la dècada de 1630, els sobirans ja no erigien esplèndids Mausoleus per a si mateixos i per als seus parents. Els kanes de la dinastia Shaibanid eren portadors d'estendards de les tradicions coranes i la religió va arribar a ser tan transcendentalment important que fins i tot un famós kan a Ubaydullah va ser enterrat al costat del seu mentor a la seva madrassa. Per això, la tomba de fusta d'Ubaydullah-khan està situada al centre de la volta (gurhana) de la madrassa Mir-i-Arab.

A més de la seva contribució a la majestuositat arquitectònica del conjunt Poi Kalan en el seu conjunt, la Madraza Mir-i-Arab ha continuat complint la seva funció original fins a l'actualitat, convertint-se en l'única madrassa de l'Àsia Central amb un ús tan perllongat. Donat la grandària de la Madrasa Mir-i-Arab i el seu ús continuat com a madrassa funcional al llarg dels anys, altres madrasses obsoletes a Bukharà van ser finalment reutilitzades com a centres comercials improvisats. Això va deixar sol Mir-i-Arab com l'única madrassa en funcionament a Bukharà. A més, la importància de l'ús tradicional de l'estructura es va reforçar durant l'època de la Unió Soviètica, quan la madrassa era un dels tres centres únics que el Partit Soviètic va permetre continuar operant. Això va convertir efectivament el Mir-i-Arab en una de les poques vies principals per a la interacció filosòfica de la Unió Soviètica amb el món musulmà.

Un cop feta aquesta visita tan interesant, fem un relax a una degustació de té en un establiment prop de la plaça (això forma part del negoci en aquests viatges) A l’Uzbekistan el té majoritari es el verd tot i que també se n’hi poden trobar d’altres.

La madrassa Mirzo Ulughbeg es la propera fita que assolim. A més de la coneguda madrassa a la Plaça Registan a Samarcanda la madrassa Ulugbek a Bukharà va ser durant molt de temps seguida com a exemple pels constructors d'escoles islàmiques a altres ciutats de l'Àsia Central.

 

La madrassa va ser construïda el 1417 per Ismail Isfagani i Najmeddin Bukhari, els millors arquitectes de l'època. L'estructura mostra proporcions i formes harmonioses dels elements; té poca decoració i, no obstant, resulta impressionant i fins i tot majestuosa. És un edifici rectangular amb un gran portal i un pati. Compte amb un corredor d'entrada que es divideix i condueix en dues direccions: a la Mesquita i a l'aula de darshona. Això anava en contra del disseny comú dels passadissos de la madrassa, que conduïen directament al pati.

La porta de la madrassa té una inscripció tallada presa de l'Alcorà: 'La cerca del coneixement és responsabilitat de tot home i dona musulmà'. Aquesta cita es pot considerar el lema d'Ulugbek. També hi havia una altra inscripció: 'Que la porta de les benediccions de Déu estigui oberta cada dia per a les persones que coneixen la saviesa del llibre'.

La Madrassa Ulugbek podia albergar fins a 80 estudiants. Estudiaven Astronomia, Matemàtiques, Àrab i matèries religioses. Molts graduats de la madrassa es van convertir en eminents erudits i poetes. La madrassa és un dels monuments arquitectònics de Bukharà més destacats. Milers d'amants de la cultura centreasiàtica la visiten cada any. Avui dia, la madrassa acull el Museu d'Història de la Restauració de Bukharà.

Enfront d’aquesta Madrassa hi ha la Madrassa Abdulaziz Khan. Deu el seu nom al seu fundador, Abdulaziz Khan (1614-1683), que la va fer construir entre 1652 i 1654. Forma part d'un conjunt arquitectònic, que forma un koch (doble) amb la Madrasa Ulugbek (1417), situada a l'est del basar de joieries. La decoració exterior està parcialment inacabada, perquè el Kan va ser destronat mentre la decoració de la madrassa encara no estava acabada i l'arquitecte va posar fi al projecte.

El portal exterior, o Pishtaq, així com els portals que donen al pati interior, estan coberts amb rajoles blaves i grogues (aquest groc brillant s'utilitza per primera vegada a Bujarà), on hi trobem motius tradicionals, com el gerro de la felicitat.

La madrassa està decorada amb mosaics, majòliques amb relleu, rajoles vidrades, marbre cisellat, frescos d'alabastre, gantch (fusta tallada) i pa d'or. És per això que és una obra mestra de l'art arquitectònic d'Àsia Central. Es poden observar, contràriament a la tradició arquitectònica islàmica, representacions figuratives i un realisme més gran en la decoració floral i vegetal. A més de les cel·les i àrees compartides, la madrassa inclou una Mesquita petita d'hivern i una Mesquita d'estiu.

La madrassa també compta amb xemeneies, cosa que va suposar una innovació per a l'època.

Avui, la Madrassa Abdullaziz-Khan té botigues de records, teles i catifes.

Avancem travessant el Tim Abdullakhan que es un passatge comercial cobert farcit de botigues i paradetes per comprar tot tipus de records i objectes decoratius.

Abans d’arribar a la plaça Lyabi Khause, ens trobem la Mesquita Magoki-Attori.

Cap dels monuments antics de la ciutat amaga tants misteris per a arqueòlegs i historiadors com aquest. Abans de la conquesta àrab, existia un basar on s'intercanviaven ídols, pocions medicinals i espècies. A més, hi havia un temple de la Lluna (Moh), on més tard, es va construir una Mesquita. La primera part del nom de la Mesquita "Magok" significa "pou", perquè fins i tot aleshores, ja estava mig oculta per capes culturals en ràpid creixement.

Durant les excavacions a la dècada de 1940, sota la direcció del científic V. Shishkin, es va descobrir que la primera Mesquita es va erigir en aquest lloc al segle IX. La Mesquita tenia quatre pilars i estava decorada amb talles i pintures. L'any 937, un incendi va destruir la Mesquita i al segle XII, segons el mateix pla, es va erigir un nou edifici, del qual es va conservar un portal amb una decoració monocromàtica única al sud, però l'edifici es va esfondrar al segle XV. A jutjar per les inscripcions al nou portal oriental que condueix a una sala semi subterrània, el renaixement de la Mesquita en un lloc il·luminat per segles, es remunta al 1546, però amb setze pilars.

El més sorprenent és que la Mesquita simplement podria desaparèixer sota capes de pols i sorra. Durant 800 anys, ha estat coberta per diversos metres, i els restauradors ho van haver d'excavar tot.

A la plaça Lyabi Khause hi ha un estany al centre, rodejat d’alguns restaurants, prèviament hem passat per una botiga de ganivets on ens fan una demostració i després passegem una mica per la plaça.

A un cantó tenim la Madrassa Nodir Devonbegi. L'edifici de la madrassa, així com la khanaka propera, porten el nom del visir Nadir, per ordre del qual es van construir. El visir Nadir va servir a la cort d'un dels representants més forts i poderosos de la dinastia ashtarjánida Imamkuli-khan, que va governar a Bukharà entre 1611 i 1642. El govern d'Imamkuli-khan va ser un dels més estables i relativament pacífics de tota la història. Era l'època en què els governadors feien atenció no només a les constants guerres, sinó també a l'urbanisme.

Inicialment, Nadir Divan-begi va ordenar construir khanaka (un lloc perquè els sufís reflexionessin i descansessin), més tard es va afegir caravanserai. No obstant, a la cerimònia d'inauguració, Imamkuli-khan va dir que el caravanserai s'havia construït per a glòria d'Al·là, per la qual cosa el visir va haver de reconstruir-lo per convertir-lo en madrassa. La Madrasa Nadir Divan-begi està decorada amb un estil típic de tots els monuments musulmans de l'Àsia Central. Alhora, en la decoració es van utilitzar imatges d'ocells, animals i un sol amb cara humana, una mica poc habitual als monuments islàmics. La madrassa Nadir Divan-begi es va construir seguint el model de Sherdor a Samarcanda, però els famosos lleons del portal es van substituir per ocells mítics de la felicitat.

Després de transformar el caravanserai en madrassa, el visir va ordenar adossar a la façana principal una lògia, un portal i torres angulars, i afegir el segon pis per a sales d'estar -hudjras-. Pel que fa a la khanaka, tenia forma d'edifici de diverses càmeres amb la sala central amb volta. Els hudjras no eren al segon pis sinó al primer, als murs laterals i a les cantonades de l'edifici. L'entrada principal tenia forma allargada, atípica per a l'Àsia Central. Nadir Divan-begi va ordenar construir l’estany prop de la khanaka i la madrassa. Unes escales de pedra hi conduïen. Posteriorment, aquest embassament artificial va rebre el nom de Lyabi Hauz i es va convertir en un dels monuments més coneguts de Bujarà.

En aquesta Madrassa tenim previst demà anar a veure un espectacle de danses típiques del país.

Enfront d’aquesta Madrassa hi ha una estàtua anomenada Khodja Nasreddin.

Nasreddin o Nasreddin Hodja, o Nasrudín (altres variants són: Mul·là Nasreddin Hooja, Nasruddin Hodja, Mul·là Nasrudín, Mul·là Nasriddin, Khoja Nasriddin o Afanti a la Xina, és un personatge fictici del folklore del món musulmà des d'Aràbia i anècdotes satíriques. De moment, no hi ha informació confirmada ni motius seriosos per parlar de la data o el lloc concrets del naixement de Nasreddin, per la qual cosa la qüestió de la realitat de la seva existència continua oberta.

Nasreddin és un personatge mític de la tradició popular sufí, una mena d'antiheroi de l'islam, les històries del qual serveixen per il·lustrar o introduir els ensenyaments sufís. Nasreddin apareix en milers d'històries, de vegades enginyós, de vegades savi, però sovint també com un ximple o com el blanc d'una broma. Les històries de Nasreddin solen tenir un humor subtil i un caràcter pedagògic. Se suposa que va viure a la Península d'Anatòlia en una època indeterminada entre els segles XIII i XV.

Seguim fent un tomb i la propera parada abans d’anar a sopar es la visita a un taller de marionetes que també es curiós i on ens fan una petita representació.

Ja es hora d’anar a sopar i el millor es que com que quan sortim ja es fosc, podem fer un tomb per la zona i fer fotografies d’alguns dels edificis il·luminats.

 

2on Dia

Esmorzem a la terrassa de l’hotel, boniques vistes de tota la zona antiga, ideals per fotografies de la part superior dels monuments.

Sortim aquest segon dia cap a l’exterior de la zona peatonal, ens esperen uns quants edificis i monuments dignes de visitar. Fa calor i el sol apreta.

Mausoleu d'Ismaïl ibn Àhmad

El Mausoleu d'Ismaïl ibn Àhmad o Mausoleu Samànida es troba al nucli urbà històric de la ciutat de Bukharà, en un parc on hi ha un antic cementiri. Aquest Mausoleu, un dels llocs més reconeguts de l'arquitectura d'Àsia Central, va ser construït entre 892 i 943 per Ismaïl ibn Àhmad, un poderós emir de la dinastia persa samànida que va governar a Àsia Central i la ciutat de Bukharà entre el segle IX i el segle X. Tot i que els samànides eren governants del Gran Khorasà i la Transoxiana sota la sobirània del Califat Abbàssida, la dinastia ràpidament es va establir amb una independència virtual de Bagdad. A més d'Ismaïl ibn Àhmad, el Mausoleu acull les restes de son pare Àhmad i del seu nebot Nasr II, així com d'altres membres de la dinastia samànida.

Mausoleu Chashmai Ayub

El Mausoleu de Chashma-Ayub a Bukhara està ubicat al territori encis d'un pou amb la font sagrada i el seu nom de l'idioma persa es tradueix com el "Font d'Ayub". Ayub és la versió oriental de la pronunciació del nom de Job bíblic.

El "Museu de l'Aigua", que també està ubicat al territori del complex, s'exhibeix el sistema original de subministrament d'aigua a Bukhara i les formes antigues de preservar-ne la puresa i frescor, les característiques i la distribució. El mateix fet de dedicar l'exposició a l'aigua pot semblar sorprenent, però estant en el clima àrid de Bukhara, veient les estepes que envolten la ciutat, es comprèn com és valuosa cada gota d'aigua per a aquesta regió, el valor real de l'antiguitat en vista dels recursos naturals limitats. Les exhibicions presentades són també variades: aquí hi ha canonades d'aigua del segle XVIII, tancs de coure i odres de cuir.

El Mausoleu va ser construït al segle XII, marcant l'herència de la dinastia Karajanida. Durant 500 anys, a partir del segle XIV, va patir unes reconstruccions importants. Una placa de terracota tallada, trobada al pou de la font sagrada, va mostrar que els mestres de Jorezm, enviats a treballar pel mateix Amir Temur, van fer una contribució significativa a la seva transformació.

L'estructura del Mausoleu inclou 4 sales amb cúpules, ubicades a l'eix d'est a oest, entre les quals hi ha el "gur-jona", una tomba de forma quadrada amb dues petites dependències, com la tomba d'un descendent de Gengis Khan - Bayan-Kuli. Cal destacar que, a diferència de les altres tres sales, està decorada amb dues cúpules superiors. L'edifici més occidental n'és el més antic, i va servir a l'antiguitat com a torre funerària. Era l'edifici central entre els soterraments de múltiples capes, la seva eliminació posterior va permetre examinar les formes i les proporcions originals de l'estructura, que s'assembla a un prisma allargat. A causa de les seves característiques arquitectòniques, sovint se la compara amb la tomba d'Ismael Samaní. Alhora, molts dels seus visitants noten un ambient més ombrívol i ascètic creat per l'atmosfera de l'edifici. Tal vegada la raó d'això eren les múltiples ampliacions de diferents èpoques, transformant l'harmonia de l'espai original.

Hi ha una llegenda sobre l'origen de la font, associada amb el profeta Ayub, el màrtir bíblic Job. Quan errant Ayub va entrar a les terres de Sogdiana, els residents locals s'hi van acostar, coneixent la justícia d'aquest home es van dirigir cap a ell amb una súplica perquè els salvés a ells i als seus fills, que llanguien per la set i la sequera. Ayub va resar a Al·là i la seva petició va ser concedida. Es va dir: "El lloc que colpegi el teu bastó, apareixerà una font d'aigua pura". I així va passar, i enmig de la terra resseca, es va tapar una font d'aigües cristal·lines, que segons diuen, tenen propietats curatives.

El Complex Bolo Khauz amb un estanc enfront es la següent parada.

La Mesquita Bolo Khauz té forma rectangular. La sala de pregària durant l'hivern és una sala amb quatre columnes i diverses entrades. L'iwan, de 12 metres d'alçada, compost per un saló de 20 pilars de 42 x 10 metres i vorejat per sostres voluminosos sostinguts per vint columnes de fusta, serveix com a sala d'oració d'estiu unida a les tres bandes del saló d'hivern. Les columnes de fusta descansen sobre fonaments de formigó. L'interior de la Mesquita és típic del segle XVIII d'Àsia Central.

La Mesquita Bolo Haouz fou construïda el 1712, al costat oposat de la ciutadella d'Ark, al districte de Registan, està inscrita a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO juntament amb altres parts de la ciutat històrica.

Va servir com a Mesquita de divendres durant l'època en què l'emir de Bukhara estava sent sotmès sota el domini bolxevic rus a la dècada de 1920. Columnes primes de fusta pintada es van afegir el 1917 a la part frontal de l'iwan (entrada), sostenint a més el sostre inflat de la sala. Les columnes estan decorades amb muqarnes de colors. No hi entrem (bé la Paqui si) i ens limitem a fer unes fotografies de l’exterior, des de l’altre cantó de l’estany.

La ciutadella d’Ark es troba al costat i ens hi adrecem tot seguit.

Fou inicialment construïda i ocupada al voltant del segle V d. C. A més de ser una estructura militar, l'Ark contenia el que era essencialment una ciutat que, durant gran part de la història de la fortalesa, estava habitada per les diverses corts reials que governaven la regió circumdant de Bujará. L'Ark va ser utilitzada com a fortalesa fins que va arribar el govern rus el 1920.

L'estructura s'assembla a un rectangle, però una mica estirat d'oest a est. El perímetre de les parets exteriors és de 790 m, i la seva àrea interior és de 4 hectàrees. L'alçada de les parets varia des de 16 a 20 m.

L´entrada a la ciutadella està emmarcada per dues torres que daten del segle XVIII. Les parts superiors de les torres estan connectades per una galeria, habitacions i terrasses, a més d'un tram d'escales que porta a través d'un portal i un llarg corredor cobert a la Mesquita Dzhuma. També hi trobem corredor cobert que ofereix accés als magatzems i cellers de l'antiga presó que albergava la fortalesa. Al centre de l'Ark hi ha un gran complex d'edificis, un dels més ben conservats és la Mesquita d'Ul'dukhtaron, que està vinculada a llegendes de quaranta nenes torturades i llençades a un pou.

A la llegenda, el creador de l'Ark era el llegendari príncep persa Siyavash. Quan era jove, va ser amagat a la seva madrastra al país-oasi de Turana. Siyavusha i la filla del governador local d'Afrosiab es van enamorar. El pare de l'enamorada els va permetre casar-se, sempre que Siyavusha hagués construït un palau que pogués ser envoltat per pell de toro, la que òbviament va donar com a tasca impossible. Però Siyavusha va tallar la pell del toro a tires fines, lligades als extrems, i dins dels límits va construir el palau.

L'Ark va ser construït sobre les restes d'estructures anteriors, deixant una capa de vint metres de profunditat sota la construcció que trobem avui dia.

La primera referència coneguda de l'Ark està continguda a la "Història de Bujará" de Narshakhi Abubakra (899-960). Abubakra va escriure, "Biden, el governant de Bujará, va construir aquest fort, però aviat va ser destruït, moltes vegades va ser reconstruït, destruït diverses vegades". Abubakra diu que quan l'últim governant va demanar consell als seus homes savis, li van suggerir que construís la fortalesa al voltant de set punts, que estan en la mateixa relació que les estrelles de la constel·lació de l'Óssa Major. Així construïda, la fortalesa mai més va ser destruïda.

L'edat de l'Ark no s'ha establert amb precisió, però a partir dels 500 dC. C. ja era la residència dels governants locals. A la fortalesa de la ciutadella, vivien els emirs, els líders militars i molts servents.

Quan els soldats de Gengis Kan van prendre Bukharà, els habitants de la ciutat es van refugiar a l'Ark, però els conqueridors van rebentar les defenses i van saquejar la fortalesa.

Durant l'Edat Mitjana, a la fortalesa van treballar Rudakí, Ferdousí, Avicena, Al-Farabi i més tard Omar Jayam. També hi havia una gran biblioteca, però el més probable és que la biblioteca fos destruïda anys més tard durant una de les conquestes de Bukharà.

Durant la guerra civil russa, l'Ark va ser danyat en gran mesura per les tropes de l'Exèrcit Rojo sota el comandament de Mikhaïl Frunze durant la Batalla de Bukharà el 1920. Frunze va ordenar bombardejar l'Ark des de l'aire, cosa que va destruir una gran part de l'estructura. També es diu que l'últim emir, Alim Khan (1880-1944), que va fugir a l'Afganistan amb el tresor reial, va ordenar volar l'Ark per impedir que els bolxevics profanessin els seus llocs més secrets.

Des de la part superior hi ha unes magnifiques vistes de la ciutat i molt especialment de la part antiga. Ens protegim bé del sol que cau a justícia i ja tot seguit enfilem cap al dinar.

A la tarda tenim un espectacle de dansa i desfilada de models a la Madrassa Nodir Devonbegi, abans però fem una visita a les afores de la ciutat per poder visitar la Residencia d’estiu Sitorai Mohi Khossa.

El Palau Sitorai Mohi-Hosa és una residència rural dels emirs de Bujará. Està situat a 4 km al nord de Bujará i va pertànyer a l'últim emir governant de Bujará, Said Alimkhan (1911-1920). El nom del palau significa "les estrelles es troben amb la lluna". Construït el 1911 per a l'últim emir, Alim Kan, el complex de tres edificis incorpora elements tant de l'arquitectura russa com de l'arquitectura tradicional bujarana.

Va estar en construcció durant dues dècades, començant a la fi del segle XIX. En primer lloc, el grup d'arquitectes locals encapçalat per Usto Hodja Hafiz va construir un magnífic edifici que combinava tradicions locals de Bukhara i europees. L´estructura principal d´aquest palau està concedida al saló del tron. Sota les arques solien celebrar-se reunions públiques de les autoritats d'elit.

S'atribueix un gran valor històric al palau nou, que es va construir a prop de l'antic i inclou pocs complexos d'edificacions. El nou complex palatí Sitorai Mohi-Hosa ja havia estat construït durant la vida de l'emir Alim-khan. Solia incloure l´arca principal d´entrada amb ornaments de mosaic de diversos tons i colors, un pati interior amb galeries, un portal principal dissenyat en estil d´Europa de l´Est amb les flors plantades davant de la piscina i el recinte de l´harem de l´emir al jardí. Al costat de l'entrada del portal hi ha dos lleons de marbre. A més, els arquitectes van crear dipòsits de marbre en forma de drac fictici.

L'edifici principal del palau, que inclou diverses habitacions i locals personals de l'emir, va ser construït principalment sota la supervisió d'enginyers russos i només El Saló Blanc i el seu passadís, construït entre 1912 i 1914, pertanyen a l'estil artístic dels arquitectes de Bukhara. Aquests salons són les obres mestres de la decoració ornamental. "El Saló Blanc" va rebre el seu nom pels materials de construcció blanc i brillant utilitzats durant la creació per cobrir les parets i el sostre. Els miralls construïts a la paret en forma de panell constitueixen únicament la pila baptismal per als ornaments decoratius. Després de destruir el palau el 1920, segons el que va decidir l'emirat de Bukharà, Sitorai Mohi-Hosa va ser el lloc de sessió del nou govern, òrgan suprem estatal de la República Nacional de Bukharà (1920-1924), l'assemblea nacional unificada.

El pati interior va ser el lloc del Primer Congrés del Soviet de Bukhara el 1920 i ara acull el quelcom polsós Museu d'Arts Aplicades, ple del contingut de la cambra de l'emir. Tot i així, són molt més interessants les habitacions que envolten el pati: el dormitori de l'emir, la sala de jocs, el Saló Blanc amb miralls i un saló de banquets. Hi ha dos museus més al complex, el Museu de Vestit i el Museu de Brodat. Fem una ullada a la paranja, una túnica pesada i irritant de crinera de cavall semblant a un burca que haurien portat dones d'alta classe, i també la roba de núvia.

Sortida cap a Bukharà centre a veure l’espectacle.

Una sèrie de danses i desfilades de moda uzbeka, ens introdueixen una mica més encara en la cultura i tradicions del país. Es un espectacle d’una hora aproximadament i que acaba amb els nostres dos guies vestits amb roba tradicional i ballant també al so de la banda de música que ha acompanyat a la resta de ballarins i models.

Intentem contractar un Hamann a l’hotel, però la cosa es complica entre l’horari i la forma de pagament no acabem de concretar el tema. Presagi de complicacions que vindran.

Temps per compres i a l’hora de sopar, després d’una tormenta de sorra acompanyada d’una forta ventada que ens sorprèn de cop i volta i ens deixa quasi sense visió del que tenim davant i que tomba algunes de les parades que hi ha pel camí (se’n salven les que estan dins de les galeries cobertes)

Sopar, doncs no sopem. Ens perdem el plat tradicional “plov” la raó es que m’he enfadat perquè quan hem arribat al restaurant ja estava tot ple dels nostres companys de viatge i resulta que no quedava lloc, embolic amb les taules. He marxat i m’ha sabut greu per la Paqui, però jo ja no tenia gana i com que demà cal matinar molt ens hem anat a l’Hotel i llestos.

Sortida cap a Khivà demà a les 3 del matí.